El Cusco selvático está de fiesta
.	Quillabamba, capital de la provincia cusqueña de La Convención, hoy está de aniversario. Con sus tesoros naturales aún ignorados por el mundo, esta ciudad sufre la curiosa marginación de ser selva tropical y no piedra inca. Aunque territorialmente es la provincia más grande del departamento y posee además el gas de Camisea y el café más fino del planeta, los turistas creen que el Cusco se reduce a Machu Picchu, con sus habituales alpacas, altura y soroche. Craso error.	.	La Convención es la grandeza olvidada, el banco de oro turístico en que la mendicidad nacional sigue sentada. Cataratas fabulosas, valles ubérrimos, plantaciones de té, café, coca y frutales, fauna y flora fascinantes, nativos machiguengas con toda su profundidad folclórica, mujeres hermosas ¡y sin cirugías!, fortalezas históricas que resistieron –como Vilcabamba– al arcabuz español. En fin, sol, trópico, naturaleza y todo para que el visitante sea, sensorialmente, feliz. Eso es Quillabamba, aquel Antisuyo que, ingenuamente, soslayamos. Tan vasta riqueza continúa, literalmente, botada. Tanto café que incluso se bebe en licores. Tanto arco iris en los plumajes de guacamayos o gallitos de las rocas. Tanta madera. Tan grande cultura sigue desperdiciada. El Perú aún no se cura mientras en La Convención la salud natural se derrocha. La uña de gato es baratísima. Las granadillas y papayas gigantes se regalan. Las paltas deliciosas hasta se pudren. Los chanchos silvestres comen frutos y dan chicharrones más que sabrosos. Los jardines enloquecerían a los botánicos del mundo. Y Quillabamba sigue postrada. Increíble. De las nieves a la jungla. Para llegar a Quillabamba se abordan los buses Camisea, Ampay o Alto Urubamba desde la Ciudad Imperial. El tren Cusco-Quillabamba dejó de funcionar inexplicablemente, por eso hay que tomar la ruta terrestre más larga: salir de Cusco hasta Ollantaytambo y después subir hasta las alturas del abra de Málaga. Luego se baja hasta el valle convencionario, ubicado a mil metros sobre el nivel del mar. Así, en ocho horas, se cambia diametralmente de paisaje. Esa es la primera sensación que nos da Quillabamba. El calorcillo y el aire puro nos devuelven la vida. Atrás quedaron los soroches y las asfixias, las manos heladas. El sol de este lugar y el frescor de su río Vilcanota nos solazan y relajan. Un jugo de toronja dulce o de piña nos limpia por dentro. El verdor exuberante y las coloridas cucardas y buganvillas nos invitan al paraíso. Hasta que llegamos al balneario Sambaray, a dos minutos del centro de la ciudad. Ahí, el Vilcanota es grato a los ojos. Bruno, un tigrillo, ronronea felina y tiernamente. El plato típico de la región se llama chaque de plátano, poderosa sopa de carne sancochada. Las curvas femeninas empiezan a seducir. La naturaleza de la ceja de selva, ésa que parece marginada de la literatura peruana, nos ofrenda sonidos, rumores, esencias. Un deleite. En Quillabamba funciona la casa machiguenga. Esos compatriotas nativos beben ayahuasca para saber todas las cosas y creen en dioses que pueden vivir en el fondo de los ríos o en los crepúsculos naranjas. Ellos tienen una sabiduría anterior a los incas. Manejan el lenguaje de las serpientes y los jaguares, que luego los incas veneraron y bautizaron “amaru” y “puma”. Pero, a excepción de la novela El Hablador de Mario Vargas Llosa, publicada en 1991, la cultura machiguenga vive a espaldas del Perú. Como los harakmbut de Madre de Dios, como los aguarunas o jíbaros de Amazonas, siempre lejanos e incomprendidos. Cristo sí pasó por Quillabamba Maranura es un pueblo vecino. Ahí, un Cristo negro de madera logró conquistar algunas almas de la Selva: el Señor de Chinche. Solitario mesías entre cafetales y mariposas. Ese Jesús oscuro vive apartado de la religiosidad cusqueña. Para su mala suerte, Cusco –con su Corpus Christi, su Q’oyllur Ritti y su Señor de los Temblores– mantiene el monopolio de la fe. De este noble Señor de Maranura, convencionario, nadie sabe o dice nada. En otro pueblo cercano a Quillabamba, llamado Amaybamba, el té brota copiosamente. Ahí, en el poblado de Huyro, el mejor té del mundo, duerme el sueño de los justos. El Ministerio de Agricultura ha olvidado a seis mil familias que viven de este té llegado de Oriente, que en La Convención se adaptó con admiración. Mientras que en Argentina máquinas especiales recogen el té gaucho con todo y desechos para su industria, en Huyro aún se cosecha a mano, separando las mejores hojas para que la calidad insuperable de este producto peruano siga intacta. Sin embargo, en dicha comunidad los campesinos se mueren, literalmente, de hambre. Pocos beneficios les trae ser los artífices del té que los ingleses beben con rigurosa puntualidad a las cinco de la tarde. De Ripley. Y ni qué decir del café, cuyos precios en el mercado bajaron sustancialmente. La Convención tiene más de 30 mil hectáreas de cafetales considerados por los expertos el mejor café del mundo. Pero los colombianos y brasileños son muy buenos en el marketing, mientras los turistas no saben que en Quillabamba, por clima y altitud, el café es mejor. Por último, para aquellos que están en busca de nuevas rutas en el turismo mundial de aventura, La Convención posee dos tesoros perdidos: el Pongo de Mainique y las fortalezas incas de Vilcabamba y Choquequirao. La primera, el paraíso natural del Perú en el Bajo Urubamba, donde las cataratas y los pájaros constituyen una escenografía cinematográfica que entusiasmaría a Steven Spielberg porque ahí está el legendario Paititi (o El Dorado de los incas); y el segundo, el legado lítico de los incas que, con Manco Inca, resistieron a la caída del Cusco y que aún mantienen sus joyas de piedra. El otro Cusco El aeropuerto Velasco Astete de Cusco no promueve ni apoya a esa selva de Quillabamba y La Convención, de notables atractivos. Para el visitante, sea peruano o extranjero, Cusco es Machu Picchu, Sacsayhuamán, la piedra de los doce ángulos y el matecito de coca para evitar el soroche. Cusco es monasterio, cruces, Garcilaso de la Vega, Pachacútec, el pincel de Quispe Titu, Valicha, discotecas nocturnas y bohemias, alpacas, guanacos, llamas, quesos, chicha, frío y joyas. Hace falta difundir una buena nueva: a sólo ocho horas y dos mil metros abajo, Quillabamba (con su provincia La Convención) tiene la riqueza escondida. La catarata Siete Tinajas cae del cielo y esculpe la piedra. El Sol es generoso, las frutas son dulcísimas y gigantes, y los árboles y plantas curan todas las enfermedades. Es el paraíso desperdiciado del Perú, que nos puede recibir para seducirnos con su amor y su magia.	.	INICIO Con la nieve del Abra de Málaga empieza la travesía para llegar a La Convención. RIQUEZA En la flora y la fauna de la selva cusqueña, además de la colorida vestimenta de sus pobladores.	.